Природное земледелие перцы рассада подкормка

Перцы от семечка до урожая

Лида Красильникова | | г. Уфа

20 Февраль 2017

Перцы от семечка до урожая

Приготовление почвогрунта, выращивание рассады, высадка, уход, полив и формировка — чтобы перцы радовали урожаем.

В молодости я огородом не интересовалась. Всем занимались родители. Папа выращивал рассаду, мама ему помогала, а мы с братом на подхвате. Помидоры были у нас всегда, удавались хорошо, а вот с перцами была просто беда.

Как папа не старался, перцы начинали цвести к концу лета, когда уже погода портилась, и все надо было убирать. В результате папа махнул рукой и перестал выращивать перцы. Когда я вышла замуж и родились дети, интерес к огородничеству проснулся.

Естественно захотелось вырастить у себя и сладкие перцы. Были ошибки, неудачи. То вырастут перцы, то нет. А так как мы его очень любим, поставила перед собой задачу: получать хорошие урожаи этого овоща каждый год.

Вот как я этого добиваюсь.

Готовлю почвогрунт под рассаду сама

Для этого осенью беру землю с огуречной грядки. Земля на огуречной грядке у меня самая плодородная. Эта грядка раз в три года обильно заправляется органикой — формирую теплую грядку.

На дно грядки в конце лета складываю измельченные ветки, которые остались после вырезки кустов малины, смородины. Сверху вперемешку кидаю солому и остатки зеленой массы после уборки грядок, цветников. Немного пересыпаю Сиянием-3, на глаз, как будто припудриваю.

Обязательно добавляю слой полуперепревшего прошлогоднего компоста. И сверху слой земли — 10-20 см. Грядка получается высокая, к весне осядет и будет самое то. Огурцы за три сезона на такой грядке всё не «съедают», благодаря чему подкормки рассаде практически не требуются, питательных веществ хватает.

К 5 л такой земли добавляю полную столовую ложку Сияния-2 — живые микроорганизмы, предотвращают появление различных грибковых заболеваний; примерно столько же древесной золы — микроэлементы; литровую банку старых опилок со стружкой для рыхлости и питание микроорганизмов; 1 стакан цеофлоры — необоженный цеолит, источник кремния, который постепенно растворяется в земле и отвечает за крепость растений.

Смачиваю смесь водой, хорошо перемешиваю и ссыпаю в мешок из-под сахара. Внутренний п/э мешок должен быть обязательно, иначе земля будет высыхать и микроорганизмы могут погибнуть. Завязываю мешок и ставлю в теплое тёмное место на 3 недели. Самое главное не переусердствуйте с увлажнением — земля должна держать форму при сжатии ее в кулаке и рассыпаться при нажатии. Хороший грунт у вас получился или нет можно легко определить по запаху. Правильно приготовленный пахнет действительно вкусно — грибами!

Перцев выращиваю много и разных

Сорта для посева подбираю разные. Суперранние для того чтобы раньше начинать их кушать. Стеночка у таких перцев не очень толстая, по размеру они тоже не крупные, но их как правило очень много на кустах. Такие перцы и для фаршировки хорошо идут.

Средние сорта уже более мясистые. Они используются на заготовки, в сушку хорошо идут. По цвету тоже подбираю разные: красные, желтые, шоколадные.

«Правильная» рассада — начало хорошего урожая

Семена перцев сею в 20-х числах февраля. Почему? Потому что высаживаю рассаду в майские праздники в теплицу. Возраст рассады перца должен быть 60-70 дней. Отнимаем от примерной даты высадки это количество дней, получаем сроки посева. А если вы высаживаете рассаду в июне, то сеять вам надо в последних числах марта, не раньше. В противном случае рассада перерастает в горшочке, стареет и теряется урожайность.

Перед посевом семена замачиваю. Раньше сеяла сухими, но так как семена перцев очень сухие, стала замачивать, иначе всходов придется ждать чуть ли не месяц.

Для замачивания беру два ватных диска, между ними насыпаю семена, заливаю горячей водой. Даю постоять минут 5-10, отжимаю лишнюю воду, ставлю в мешочек, слегка завязываю и помещаю в теплое место.

Всё! Через 2-4 дня семена наклевываются и можно сеять.

Сею перцы в торфяные таблетки, так как перцы не любят пересадки. Для этого в 0,5 л теплой воды капаю 1 каплю препарата НВ-101, кладу таблетки и жду, пока они набухнут.

Затем устанавливаю их в одноразовую посудинку с крышкой. В каждую таблетку в середину кладу семечко, аккуратно заглубляю. Накрываю посевы крышкой и ставлю в теплое место. Обычно это на холодильнике. Как только в таблетке появляется росток-петелька, переставляю её в поддон и под специальную лампу для рассады.

Первые 3-4 дня лампу не выключаю даже ночью, иначе сеянец моментально вытягивается и при пикировке его придется сильно заглублять до семядольных листиков и может произойти загнивание сеянца. Дальше включаю лампу утром в 9-10 ч и выключаю вечером в 20-21 ч. Досвечивание длится 10-12 часов. Здесь, под лампой в таблетке перчик растет до появления двух настоящих листиков. Для полива наливаю воду в поддон, таблетка возьмет жидкости ровно столько сколько надо. Вода в поддоне не должна оставаться. Если это произошло, то надо аккуратно удалить ее, иначе корневая задыхается и сеянцы могут погибнуть.

При пересадке в стаканчик снимаю оболочку таблетки, если она из нетканого материала. Бывают таблетки с оболочкой из тонкой бумаги, тогда ее можно не снимать, корни через неё легко проходят. На дно стаканчика насыпаю почвогрунт, собственного приготовления, ставлю таблетку, засыпаю аккуратно утрамбовывая пальцами вокруг. Семядольные листья должны находиться над уровнем почвы.

Стаканчики обязательно использую с выдвижным дном. Ставлю их в посудину и наливаю воду с добавлением Экогеля, 2 ст. ложки на литр воды. Экогель — препарат на основе хитозана, стимулирует корнеобразование, рост, цветение, болезнеустойчивость и урожайность растений. Очень эффективное профилактическое средство защиты растений от вирусных, грибковых и бактериальных заболеваний. Всегда использую его при пикировке, высадке, пересадке растений. Приживаемость 100%! Жду, пока земля в стаканчике полностью пропитается. Затем все пересаженные перцы устанавливаю под лампы на стеллажах.

Досветка важна во весь период выращивания рассады. Весна бывает разной — солнечной, теплой и не очень. И если света и тепла не хватает, рассада будет хилой, вытянувшейся. И в урожае мы точно потеряем. Поэтому уже на стадии рассады надо создать все условия для перцев. А они у нас не северяне, они тепло и свет любят.

Для того чтобы перцам было уютно, приобрела стеллаж металлический. Над каждой полкой повесила фитолампу, причем так, чтобы с ростом рассады лампу можно было приподнимать. Между верхними листиками перцев и лампой всегда не более 10 см. Досвечивание длится 10-12 ч.

Несмотря на то, что перцы неженки, обязательно провожу закаливание рассады. Когда наступают теплые и солнечные дни, с утра выношу перцы на лоджию, а вечером, перед заходом солнца, заношу обратно. Если ночи теплые и температура не опускается ниже 15 градусов, оставляю на лоджии и на ночь. Так как сторона у меня южная, то на лоджии перцам света уже хватает.

Так как почвогрунт у меня достаточно плодородный, то перцы я подкармливаю пару раз в апреле. Использую жидкое органическое удобрение «Дачник» с хвощем или Гумистар. Беру 2-3 ст. ложки на 5 л воды и поливаю.

На даче условия для перцев как на родине

Высаживаю перцы в теплицу на майские праздники. За 2-3 недели до этого теплицу закрываю, накрываю, чтобы земля максимально прогрелась. Если прохладно, дополнительно в теплице ставлю дуги и накрываю посадки агротексом.

Если перцы высадить в прохладную землю, то они практически мгновенно сбрасывают все нижние листья, бутоны и на восстановление им требуется достаточно много времени. А это отодвигает сбор урожая как минимум на две-три недели. Да и урожая хорошего точно не будем.

В лунку при посадке добавляю только золы немного. Хорошо пролитые перцы аккуратно достаю из стаканчика с комом земли, ставлю в лунку и обсыпаю землей. Заглублять перец при посадке нельзя, отказывается цвести, поэтому слежу, чтобы рассада сидела в земле примерно как в стакане. При необходимости потом высокорослые сорта подвязываю к колышку, чтобы под тяжестью плодов куст не падал.

Мульчирую обязательно

Примерно через 7-10 дней почву под перцами мульчирую. Для начала проливаю как следует посадки, а потом раскладываю вокруг перцев полуперепревший компост или полуперепревшую траву из силосной ямы. Сверху закрываю опилками или мелкой травой после газонокосилки. Во время мульчирования слежу, чтобы трава не касалась перцев, кладу немного на расстоянии. Если положить вплотную, то от влажности стебли перцев могут начать загнивать.

Под слоем мульчи в 10-15 см прекрасно сохраняется влага, сорняки практически не растут, корни не перегреваются, различная почвенная живность очень хорошо развивается. Все это только на пользу моим перцам.

Перцам хорошую квартиру, с правильными соседями

Раньше высаживала томаты и перцы в одной теплице. При этом, если лето хорошее, жаркое — урожай перцев есть. Если лето достаточно прохладное — нет перцев. Это происходило потому, что у томатов и перцев разные потребности в тепле и влаге. Перцы любят теплый, влажный воздух, а томатам сырой воздух противопоказан. Найти золотую середину обоим культурам крайне сложно.

Поэтому последнее время я стала сажать перцы в теплицу вместе с огурцами и баклажанами. У них примерно одни потребности. При этом, даже когда очень жарко, теплицу не открываю. Теплица у меня самодельная и очень удобная. Стены из стекла, а крыша из поликарбоната. При необходимости всегда можно отодвинуть часть крыши и выпустить жаркий воздух. Урожай в таких условиях просто отменный.

Читать еще:  Роза невеста свидание цветок одним словом

Надо помнить, что при нехватке тепла и влаги вы никогда не получите толстостенный перец. Если нет у вас теплицы, можно высадить перцы в грунт, поставить дуги и накрыть нетканым материалом, создать условия всеми доступными способами.

При жаркой погоде проливаю перцы один раз в неделю, обильно. Больше не требуется даже в самые жаркие дни, потому что земля в теплице вся замульчирована. Если погода пасмурная, также достаточно одного полива, но менее обильного.

Примерно раз в две недели подкармливаю настоем золы, чтобы не было вершинной гнили. Для этого беру 1 л золы, заливаю 10 л воды и даю ночь настояться. Затем ковшиком поливаю под каждый кустик, обязательно после основного полива. Зольной вытяжкой подкармливаю весь сезон, пока не уберу последние перцы.

А вот в первую половину лета в качестве подкормки использую ещё настой трав с Сиянием-3. Готовлю настой традиционно: в бочку на 10 л накладываю плотненько разной травы, выливаю около 1 л старого варенья, высыпаю 0,5 пачки Сияния-3 и заливаю все это водой. Закрываю крышкой и оставляю на 4-7 дней. Чем теплее на улице, тем быстрее будет готов настой. Один литр раствора добавляю на 10 л воды, ковшиком под кустик поливаю. А траву использую для мульчирования на грядках или цветниках.

Если вам некогда готовить травяной настой можно воспользоваться готовой вытяжкой из биогумуса Гумистаром. Им пользоваться проще — 0,5 стакана на 10 л воды и поливать.

Правильная формировка — залог урожая

Важную роль играет формировка перцев. Если низкорослые сорта прекрасно плодоносят без неё, то высокорослым сортам перцев она просто необходима.

Формировка идет в несколько этапов:

Удаление коронного бутона. Что это такое? Когда перчик достигает в высоту примерно 20 см, стебель начинает разветвляться, образуется несколько ветвей. В месте разветвления формируется первый цветочный бутон. Вот его обязательно удаляю для лучшего ветвления и развития куста. Иногда это приходиться делать на стадии рассады.

Удаление лишних побегов. Обычно я делаю формировку в 2-3 побега. Это те побеги, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные побеги прищипываю, то есть обрезаю верхушку. Если я вижу, что куст мощный, сильный, что он справится с урожаем (зависит от сорта), то оставляю и 4-й побег. Имейте в виду, что если вы оставите много побегов, сами перцы по размеру будут значительно мельче.

Оставленные побеги, скелетные ветки, вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой так же образуется бутон. С таким разветвлением я поступаю аналогично: оставляю самый сильный побег, а слабые прищипываю выше бутона и листа над ним. Лист надо оставлять обязательно, так как он питает расположенную под ним заь. И так я поступаю с каждым последующим разветвлением.

Удаление бесплодных побегов и нижних листьев. Такие побеги образуются ниже места, где разветвляется стебель. Одновременно удаляю все листья, которые затеняют растения, которые никак не участвуют в питании завязей, а также пожелтевшие и поврежденные. Если эти листья не удалять, то даже при обильном цветении плоды могут не завязаться. Листья на основном стебле так же стараюсь вовремя удалять по той же причине. Аналогично поступаю с листьями под всеми созревающими плодами. Однако помните, что за один раз можно удалять не более 2-х листов! И ещё: удалением листьев занимаюсь до августа.

Прищипка скелетных ветвей. В августе обрезаю верхушки, чтобы растение уже не росло, не тратило силы на новые завязи. При этом, оставшиеся на кусту перцы, начинают активно расти и поспевать.

Мои перцы радуют урожаем

Перцев вырастает так много, что мы их едим и в свежем виде, и делаю из них разные заготовки, и даже сушу на сушилке на зиму.

Выращивайте перчики, получайте удовольствие, удачи вам в новом сезоне!

Лида Красильникова,
Ваше Плодородие, Уфа

Выращиваем перец по-природному

Вся наша семья любит перцы – сладкие и хрустящие! Как приятно собирать урожай перцев, когда они крупные, сочные, а главное экологически чистые! И пусть кто-то скажет, что в сезон его полно на рынке за копейки, я всё равно буду его сажать хотя бы чуть-чуть, уж очень люблю его выращивать сама, интересно попробовать разные сорта. Перец достаточно неприхотлив, рассада хорошо растёт, и с выращиванием даже в холодную погоду проблем особых нет. А если его ещё и правильно сформировать, так вообще урожай порадует!

Семена я предпочитаю проращивать, тогда у меня есть уверенность, что эти семена обязательно взойдут. Для проращивания я беру контейнер, на дно кладу бумагу в несколько слоев, чтобы она долго оставалась влажной. Бумагу я промачиваю биококтейлем, температура которого должна быть не менее 25 градусов. Семена укладываю на бумагу, закрываю крышкой и через 5-6 дней появляются первые хвостики. Контейнер всегда ставлю в теплое место, где постоянная температура 25-27 градусов – для перцев это самые лучшие условия для прорастания.

Как только семена проросли, я сажаю их в подготовленный грунт с биогумусом, вермикулитом и биопрепаратом Сияние-2. В неподготовленной почве рассада развивается гораздо медленнее.

Высаживала рассаду перцев прямо в сидераты, лето на Урале не радовало. В первой декаде июня еще были заморозки и все садоводы удрученно ждали, когда же погода позволит начать садовый сезон.

Одну часть перцев я стала поливать раствором Сияние-1, а вторую часть поливала простой водой. Первый цветонос появился на перцах, которые поливали препаратом Сияние-1. Они быстрее росли и развивались.

Первый перчик появился тоже в отсеке, где перцы поливались препаратом Сияние-1.

Перцы росли и развивались по-разному. У перцев, которые поливались водой, плоды были гораздо меньшего размера, чем плоды, которые поливали препаратом Сияние-1.

Когда пришло время собирать урожай, то я решила проверить как повлиял полив препаратом Сияние-1.

Перец вырос отличный — здоровый и крепкий! Толстостенный и крупный, перец с трудом помещался в руке.

Урожай взвесили и результат сильно порадовал – разница была 77%! Такое повышение урожайности случайностью не назовешь.

Сомнений больше не осталось – почвенные бактерии эффективно работают на здоровье растений и повышение урожайности. Ведь именно они, как настоящие повара, готовят полезную для всех растений пищу. Главное регулярно вносить полезные бактерии в почву и тогда отличные урожаи станут нормой на вашем участке!

Основные экологические законы были сформулированы американским биологом и экологом Барри Коммонером, и звучат они так:

Первый закон – все связано со всем.

Действия человека всегда отражаются на состоянии окружающей среды, принося вред или пользу. В дальнейшем по закону обратной связи это влияние скажется и на человеке.

Второй закон – все должно куда-то деваться.

Очень остро стоит вопрос об утилизации отходов. Этот закон подтверждает, что недостаточно просто создавать свалки для мусора, нужно разрабатывать технологии для его переработки, иначе последствия будут непредсказуемы.

Третий закон – природа «знает» лучше.

Не нужно пытаться перестроить природу под себя, массовые вырубки деревьев, высушивание болот, попытки управлять природными явлениями не приводят ни к чему хорошему. Все, созданное до человека, прошло немало испытаний на пути эволюции и только немногие смогли дожить до наших дней, поэтому не стоит всякий раз вмешиваться в окружающий мир для удовлетворения своих потребностей.

Четвертый закон – ничего не дается даром.

Этот закон напоминает человеку, что нужно рационально использовать природные ресурсы. Экономя на охране окружающей среды, человечество обречено на болезни, которые вызваны ухудшением качества воды, воздуха и еды.

В результате неразумной деятельности человека в окружающую среду попадают десятки миллиардов тонн углекислого газа, угарного газа и пыли, окиси азота, ядовитых химикатов и опасных канцерогенных веществ, к которым относятся асбест, бериллий, никель, хром и др. Химические вещества, содержащиеся в отходах жизнедеятельности, переходят из одной цепи в другую по экологическим звеньям: из воздуха в почву, из почвы в воду, из воды в атмосферу и т.д. В итоге они попадают в организм человека. Загрязненность окружающей среды выражается в выпадении кислотных дождей, образовании дымных смогов и токсических эффектов.

Медики установили прямую зависимость между ухудшением экологической обстановки и ростом аллергических и онкологических заболеваний в конкретных регионах.

Для того чтобы на Земле не происходили техногенные катастрофы, последствия которых будут отрицательно сказываться на здоровье нескольких поколений, человечество должно очень бережно относиться к природе. Но, поскольку разрушительный механизм был запущен очень давно, для восстановления равновесия потребуются долгие годы. И каждый из нас может внести свою лепту в общее дело, чтобы новое поколение не столкнулось с проблемами экологии на планете.

Рассада перца — правильные подкормки

Выращивание рассады для меня занятие увлекательное. Интересно и радостно наблюдать, как появляются на поверхности грунта ростки, затем разворачиваются молодые и здоровые листики, как растет и развивается растение – зарождается жизнь. И я уверена, что вырастет именно то, что я посеяла, а самое главное, рассада будет не перекормлена минеральными удобрениями. Значит, урожай можно будет смело «уплетать за обе щеки».

Сегодня я хочу поговорить с вами об одной из моих любимых овощных культур – сладком перце, а именно, как правильно подкармливать перец в рассадном периоде. Рассада перцев любит много света, не переносит повышенную влажность и сквозняки, плохо реагирует на пикировку, не выносит кислые почвы. Это знают все. Не новость для садоводов и то, что рассаду нужно кормить. Ведь именно своевременные подкормки делают ее крепкой, жизнеспособной, дающей впоследствии отменный урожай. В-общем, «как вы яхту назовете, так она и поплывет». Знаем, но часто не делаем этой важной процедуры. «Вот «переедет» рассада в огород, там и подкормлю, — думает садовод, а время упущено.

Читать еще:  Почему бегония цветет не махровыми цветками

Прежде, чем говорить о питании, вспомним о почвенной смеси, в которую сеем семена перца и часто ругаемся, что они не всходят, потому что «плохие». Многие садоводы до сих пор готовят почву самостоятельно, «химичат» с грунтом, привозят землю и компост с огорода, промораживают, проводят термообработку в духовке, проливают раствором марганца, добавляют различные удобрения… И долго ждут всходов!

Я предлагаю пользоваться проверенным методом подготовки почвы под рассаду, используя препараты, содержащие живые бактерии – «Восток ЭМ-1» и «Сияние-2». Содержат молочнокислые бактерии, которые вырабатывают молочную кислоту. Молочная кислота – сильный стерилизатор, она подавляет вредные микроорганизмы. Молочнокислые бактерии способны подавлять даже распространение вредного микроорганизма фузариум, вызывающего многие болезни семян и растений. Почву обеззараживаем и одновременно заселяем полезными микроорганизмами, которые будут заботиться о рассаде, кормить ее, повышать иммунитет растений. В такой почве семена всходят быстро и дружно.

Немаловажную роль в выращивании рассады теплолюбивых культур играет освещение. Используя фито-лампы, вы получаете коренастую сочно-зелёную рассаду.

Вот у перчика появилась первая пара настоящих листочков — самое время подкормить «зеленых питомцев», если вы их сеяли в индивидуальные емкости. Если же нет, пикируем саженцы и подкармливаем, спустя две недели. Если вы сторонник экологического урожая — нам с вами по пути! Советую вам только органические подкормки. Именно органические удобрения активно влияют на качество и количество урожая. Я уже не говорю про вкус.

Первую подкормку проводим «чаем из биогумуса» — жидкий «Биогумус» на 1л воды — 1колпачок, добавляем 1 каплю НВ-101, 2 мл «Восток ЭМ-1». Перед тем, как подкармливать рассаду, растения увлажнить и, желательно, опрыскать теплой водой.

Вторую подкормку проводим строго через две недели, «Биогумус» заменить гранулами куриного или конского навоза (используем «Оргавит»). 10 гр на 1 литр воды, растворить, настоять 40 минут. Образовавшуюся суспензию перемешать и полить 100 мл на 1 литр объема горшка.

Третья подкормка – за неделю до высадки рассады в грунт. Рекомендую использовать жидкое сбалансированное органическое удобрение DCM для овощей (3-5 мл на 1л воды) или препарат «Дачник» — вытяжка из конского навоза с экстрактом трав, обеспечивает и профилактическую защиту от вредителей.

При поливе рассады 1 раз в 10 дней добавляйте на 2 литра нехлорированной воды 0,5 чайной ложечки эм-препарата «Восток». Растения будут крепкими, здоровыми, корневая система сильной, густой, как у поверхности, так и в глубине. Для внекорневой подкормки – душ «Биококтейлем». Здоровье рассаде обеспечено!

Между второй и третьей основными подкормками, когда перец после пикировки окрепнет, подрастет и оформит хорошую ножку, а почва в стакане чуть осядет — в ход идет биогумус. Беру столовую ложку и аккуратно досыпаю этот ценный продукт жизнедеятельности дождевых червей в емкость с рассадой. Биогумус содержит такие питательные элементы, как азот, фосфор, кальций и магний в доступной для растений форме. Еще в нем есть природные гормоны роста и развития растений (фитогормоны), антибактериальные и антигрибковые вещества, а также феромоны, отпугивающие вредителей, микроорганизмы и гуминовые вещества (действуют как регуляторы роста). Даже если вы внесете немного биогумуса, это улучшит рост, здоровье, цветение и урожайность растений.

За день до высадки растений в грунт, опрыскайте их раствором НВ-101 или «Экогелем». «Переезд» пройдет удачно.

Благодаря таким подкормкам, рассада станет более устойчивой к болезням и различным стрессовым ситуациям. Даст богатый, вкусный, сочный, сладкий урожай перца. Моей рассаде нравится такое меню, думаю, понравится и вашей.

Школа Природного землеДелия

Наше природное земледелие

Давайте знакомиться, меня зовут Вера и я автор этого блога)) .Учимся год от года. И пробуем-пробуем-пробуем: новые сорта, осваиваем природку, познаем тонкости и хитрости. И это так интересно!! На слайде наши скромные результаты. Присоединяйтесь. Предлагаю вместе идти по пути освоения безхимического земледелия!

Делитесь опытом, если есть желание — напишите статью или небольшую заметку по природному земледелию на своем участке, приложите фотографии. разместим вашу статью или заметку на сайте — приятно, когда твои наблюдения не пропадают )))

Пишите на почту — sianie_orel@mail.ru

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СЕННОЙ ПАЛОЧКИ НА РАСТЕНИЯ

Особая бактерия — сенная палочка – основа таких известных биологических препаратов как «Фитоспорин-М» и «Бактофит». Механизм действия сенной палочки на почву и растения очень прост – продукты жизнедеятельности этой бактерии подавляют развитие многих болезней растений. Ведь не зря препараты на основе сенной палочке относят к разряду биофунгицидов, причем системных. Бактерия способна распространяться по сосудам растений и чистить их от болезней. Срок ожидания при использовании этих бактериальных препаратов – 2-3 дня.

Работает сенная палочка против болезней грибной и бактериальной природы. На слайде указаны те болезни, которые «берёт» сенная палочка.

Универсальность указанных препаратов позволяет применять абсолютно на всех выращиваемых растениях – огородных, декоративных, цветах, дающих плоды и ягоды.

Обязательно включите один из этих препаратов в свою зелёную аптечку. Норма применения Фитоспорина-М в виде пасты 1 столовая ложка разведенного по инструкции препарата на 10 л воды. Добавляйте Фитоспорин-М в воду при поливе, включайте в состав биококтейлей, опрыскивайте почву, подготовленную для рассады. Ведь это тоже микробиологический препарат!

Удобно проводить этими препаратами осеннюю и весеннюю обработку почвы – именно сенная палочка способна обеззараживать почву и растения при низких температурах, а «Восток-ЭМ1», «Байкал», «Сияние» — работают при температуре почвы и воздуха не ниже 13-15 градусов.

На мой взгляд, наиболее эффективен в использовании Фитоспорин в виде пасты. Он дополнительно содержит удобрение и стимулятор развития Гуми.

Как подготовить пасту Фитоспорина к использованию?

Пачка препарата (паста) 200 г разводится 2 стаканами не хлорированной воды – 0,4 л. Это концентрат препарата.

Применяется Фитоспорин в пасмурную погоду или вечером. Сенная палочка чувствительна к солнечному свету!

Перед использованием подготовленный концентрат разводят в следующих пропорциях:

Пасту Фитоспорина сейчас можно найти практически в любом семенном магазине. Он достаточно дешев по цене 70 рублей, экономичен, имеет достаточно длительный срок хранения. В общем, заслуживает внимание большего числа садоводов, особенно тех, что привыкли кидаться на химию сразу. Уважаемые садоводы и огородники, профилактика надежней, не запускайте ваши растения. А химия может и избавляет от болезней растений, вот только вам их прибавляет. Пользуйтесь биопрепаратами! Подписывайтесь на новости сайта, наш видеоблог, группу в контакте и одноклассниках. Вопросы и комментарии можно оставить ниже. А также есть возможность сохранить ссылку на эту статью в соц. сетях. — символы соц. сетей ниже.

ПРИРОДНОЕ ФОСФОРНОЕ УДОБРЕНИЕ

Ах, фосфор, как же ты важен в развитии наших огородных любимцев! Переход на природную агротехнику наверняка приведет вас к поиску естественных фосфорных удобрений.
Наиболее богатым по содержанию фосфора в относительно легкодоступной форме является костная мука. Органическое земледелие в странах Европы невозможно без применения костной муки. В своём составе костная мука содержит примерно 30% фосфора, 45% кальция и очень мало азота примерно 1%, а также другие микроэлементы.

Недостаток фосфора задерживает развитие репродуктивных органов растения (корнеплодов, кочанов, плодов), сказывается на образовании цветов и завязей.

Особенно чувствительным становится недостаток фосфора в почве в периоды засухи, при высокой температуре почвы.

Такой фосфорной подкормке будут рады любые растения: весной при высадке рассады вносить костную муку можно в лунки при посадке картофеля и томатов, баклажанов, огурцов и перцев и капусты. При небольшом расходе – примерно 2 столовые ложки в лунку или 0,5 л баночка на квадратный метр в теплице — эффективность и длительность воздействия впечатляют!

Нормы внесения костной муки под разные культуры:

0,4 л – на яму при посадке декоративных, плодовых и ягодных кустарников;

3 столовые ложки — при высадке многолетних растений и их пересадке;

2 столовые ложки в лунку — под землянику;

0,6 л на квадратный метр — при закладке газонов;

Под растущие ягодные и плодовые культуры костную муку можно внести 1 раз весной или осенью. Из расчёта от 1 стакана до 1 л на одно растение в зависимости от его возраста.

Почему всё-таки стоит использовать костную муку?

Пролонгированное (на сезон) действие (фосфор достаточно медленно разлагается в почве).

Невеликие объемы внесения.

Доступность по цене.

Вносится в любое время: как весной, так и осенью, и при необходимости летом.

Содержит мало азота, но много кальция и фосфора.

Не обжигает растения.

СОВЕТ: при внесении костной муки лучше добавлять её в перемешанном с биогумусом или компостом виде.

Противопоказано внесение костной муки под кислолюбивые культуры: голубику, клюкву, бруснику, рододендроны, азалии, хвойные и другие.

Подготовьтесь посадочному и посевному сезону ответственно, позаботьтесь о приобретении необходимых удобрений и биопрепаратов для ваших растений. А на сайте, в свою очередь, будет появляться своевременная информация о безвредных способах подкормки и защиты растений. Доступен раздел «Магазин» и у вас появилась возможность заказывать препараты и удобрения и другое прямо с сайта! Раздел находится в стадии разработки! Присоединяйтесь к нам в контакте и одноклассниках, нашему видеоканалу. Подписывайтесь на информационную рассылку — слева вверху. Ждём ваших комментариев и вопросов!

ПРИМЕНЕНИЕ СУСПЕНЗИИ ХЛОРЕЛЛЫ

Применять суспензию хлореллы можно на всех стадиях развития растений: от активизации процессов пробуждения семян до созревания урожая. О свойствах суспензии хлореллы, о том, что это за продукт — читайте здесь.

Как применять суспензию хлореллы?

На стадии пробуждения семян: замачивание семян в суспензии хлореллы, разведенной чистой тёплой (лучше снеговой) водой в 2-4 раза. То есть на 1 часть суспензии берём две – четыре части воды.
Примечание: допустимо замачивание и в не разведенной водой суспензии.
Какое время держат семена в растворе хлореллы: томаты, огурцы, перцы, капуста, баклажаны – на 5-7 часов; бобовые и семена с твёрдыми покровами – на сутки; зерновые культуры – на 12 часов.

Читать еще:  Самшит вечнозеленый уход в подмосковье

Так же разведенную 1:4 суспензию хлореллы используем для замачивания:
черенков для прививки — на 15 часов;
при при любом черенковании – до образования корневой;
корневой томатов, перцев, баклажанов, капусты и других культур при высадке – 1 час;
луковичных – достаточно 15 минут;

На стадии развития рассады:

В виде опрыскивания по листу и корневых подкормок:

Суспензия берется в концентрации 1:10 или 1:15: то есть примерно 100 мл хлореллы на литр жидкости, полив — 2-3 раза в неделю. Либо берём раствор 1:5 – 200 мл на 1 л для полива раз в 1-2 недели.

Лечение зараженных растений от вирусов и патогенных грибов, а также нездоровой почвы можно производить неразбавленной суспензией в норме, как при стандартном поливе. Либо раз в неделю сделать внекорневую обработку суспензией, разведенной 1 к 3, то есть ориентировочно 300-350 мл на 1 литр воды.

Обработка взрослых растений

Полив на стадии цветения-набора завязей – 0,5 литра на ведро. Применять 4 раза в месяц.

Н стадии созревания плодов – достаточно взять 1 стакан суспензии на ведро. Обработка — 4 раза в месяц.

Стандартная норма для внекорневой подкормки и оздоровления всех культур – 200 мл на 10-литровое ведро.

СОВЕТ: Суспензию хлореллы успешно можно сочетать с ЭМ-препаратами: для опрыскивания – 2 столовые ложки на 10 л воды Востока-ЭМ1 и 200 мл суспензии хлореллы. Такой биококтейль благоприятен абсолютно для всех культур – от овощей и плодово-ягодных до лиственных, хвойных и цветочных.

В верхней левой части экрана в форме «ПОДПИШИСЬ» можно оформить подписку на новости сайта. Вся самая интересная и своевременная информация лично вам в ваш почтовый ящик! Добавляйтесь в участники наших групп — в контакте и одноклассниках. Расскажите друзьям в соц. сетях об удивительных свойствах и применении суспензии хлореллы. Становитесь зрителями нашего ютуб канала — видеоформат всегда наглядней! Пишите свой опыт по выращиванию культур и задавайте вопросы в комментариях!

СУСПЕНЗИЯ ХЛОРЕЛЛЫ

Новый эффективный биологический препарат – суспензия хлореллы заслужил право называться универсальным лекарем и помощником. Поможет в проращивании семян, уходе за рассадой и поддержке растений в стрессовых ситуациях.

Основа препарата – микроскопические одноклеточные водоросли, вырабатывающие в процессе своей жизнедеятельности вещества как необходимые для нормального развития наших садово-огородных культур, так и стимулирующие их жизнеспособность, сопротивляемость болезням и всякого рода стрессам. Это и недостаток света (в рассадном периоде), нехватка питательных элементов. Суспензия хлореллы успешно борется с признаками заражения почвы патогенной микрофлорой, благодаря выделению этой маленькой водорослью особого вещества – хлореллина – природного антибиотика.

Этот препарат обязательно привлечёт ваше внимание благодаря следующим качествам:

  1. Наличию природных стимуляторов роста: ауксинов и гиббереллинов.
  2. Высокому содержанию биоактивных веществ: витаминов, микроэлементов, аминокислот.
  3. Содержит особые вещества – цитокинины – активирующие процессы деления клеток.

Все элементы находятся в идеальной для наших растений пропорции. Этот продукт признан во всем мире, довольно широко применяется. И теперь он становится доступным и для наших садоводов-огородников природного склада.

Итак, суспензия хлореллы это замечательный биостимулятор для развития растений от семени и рассады и до получения урожая. Обладает при этом свойствами снятия стрессов. Засуха, недостаток освещения, пересадка теперь не будут задерживать развитие растений и снимут фазу «перебаливания», растения быстро приживутся на новом месте, быстрее пойдут в рост, начнут цвести и давать плоды.

Положительное действие суспензия хлореллы оказывает на почвенную микрофлору, помогая ей развиваться. При этом улучшается структура почвы, почва быстрее наращивает гумусовый слой. Сокращается потребность растений в удобрениях и поливах.

Эффективна суспензия хлореллы на начальном этапе: всхожесть семян при замачивании приближается к 100%. Черенки с использованием суспензии хлореллы быстрее дают корневую систему.

После высадки рассады в грунт в разы увеличивает иммунитет растений, существенно увеличивает скорость развития растений, способствует увеличению урожайности, как овощных, так и плодово-ягодных культур.

Поддерживает декоративные качества хвойных, способствует восстановлению внешнего вида после весенних ожогов. Восстанавливает увядающие растения.

Выводит из почвы радионуклиды, тяжелые металлы, пестициды и другие вредные вещества.

«Переборщить» с суспензией хлореллы невозможно. Это на 100% органический препарат, способный дать фору многим составным смесям.

Поделитесь с друзьями информацией о новых супер эффективных биопрепаратах на стене в соц. сетях – значки ниже. Добавляйтесь к нам в контакте и одноклассниках, подписывайтесь на новости сайта, смотрите видеоблог.

Рассада помидор, перцев, баклажанов. Подкормка рассады для богатого урожая.

Выращивание рассады, является чрезвычайно популярным приемом получения ранней продукции, будь то овощи или цветы. В отношении многих растений, таких как, баклажан, перец или поздние сорта томатов, в умеренной зоне, получить урожай, без выращивания рассады, практически невозможно. Посев рассады, не представляет какой-то, слишком сложной проблемы и мы, уже говорили с вами о том, как сеять рассаду и как готовить семена к выращиванию рассады.

Как же определить, нуждается ли наша рассада в подкормке и какую подкормку лучше всего использовать? Дело в том, что после того, как рассада было распикирована, до того момента, пока корни не прорастут в полной мере, в ком земли, в который мы посадили растение, подкормка такой рассаде практически не требуется. Можно сказать, что она вообще не требуется в том случае, если земляная смесь, грунт, были подготовлены должным образом, так как это было необходимо. А именно, была хорошая заправка удобрениями, ведь корни, проникая во все участки этого земляного кома, получают все необходимые питательные вещества. Если мы, будем перенасыщать рассаду минеральными питательными веществами, это ни к чему хорошему не приведет. Рассада будет перерастать, ее развитие может ускоряться, а при недостатке света, тепла или дисбалансе между светом, теплом и минеральном питании, мы получим ненормальный рост рассады. Она может вытягиваться излишне, если не хватает света и много тепла, либо ее рост может задерживаться. Если питания слишком много, а температура достаточно низкая, то это может оказывать повреждающее действие на корни рассады, в силу того, что растения не могут своевременно использовать из кома земли, минеральные вещества. Их концентрация там увеличивается, соответственно, это будет повреждать корни.

Вообще, о том, что рассада требуют какой-то подкормки, она вам сигнализирует сама. Признаки недостаточности тех или иных элементов питания у растений, достаточно хорошо известны. И если вы, наблюдаете межжилковый хлороз или хлороз вдоль жилки, бледность листьев или какой-то ненормальный рост, связанный с недостатком тех или иных элементов питания. В этом случае, конечно, необходима подкормка. Но, подкормка должна быть сделана таким образом, чтобы растение, получило именно те питательные вещества, которые ему необходимы. Если растение голодает из-за недостатка железа, если мы посадили растение в слишком кислый торф, и мы будем его накачивать азотом, ничего хорошего из этого не получится. Поэтому, знание признаков голодания рассады, является чрезвычайно эффективным, в части определения, каких не хватает элементов питания.

Что касается поддержания рассады, поддержания легкодоступными питательными веществами, ведь грунт, зачастую, может содержать много элементов питания, но эти элементы питания, находятся в недоступной форме. И вот, для того, чтобы поддержать рассаду, обеспечить ее в моменты быстрого роста, всеми необходимыми питательными веществами, в этом случае, можно использовать очень сильно разбавленные растворы минеральных удобрений, которые содержат фосфор, азот и калий, примерно в одинаковых долях. Потому, что в моменты активного роста, эти вещества, необходимы растениям, примерно в одинаковом количестве. Конечно, в зависимости от вида растения, может быть больше необходимо азота, а уже подросшей рассаде, может понадобиться больше калия. Обычные, универсальные жидкие удобрения, содержат еще и набор микроэлементов, которые вполне обеспечивают нашу рассаду, всеми необходимыми веществами.

Для того, чтобы быть уверенными, что нет передозировки, нам необходимо использовать, только очень разбавленные растворы, при каждом поливе растений. Для этого, нам необходимо взять, примерно в 5 раз меньше удобрения, чем это рекомендуется производителем и использовать такой раствор, при каждом поливе. Кроме того, у меня, например, есть свои секреты, как подкормить рассаду, чтобы она, точно не нуждалась ни в микроэлементах, ни в каких-то еще элементах питания.

Дело в том, что при пикировке или при посадке в ящики, в сам грунт, мы можем добавить пролонгированное удобрение. И это, не какое-то супер удобрение, которое можно купить за большие деньги или какая-то супер новинка. Это, ничто иное, как обыкновенный горох, самый обыкновенный горох. Только не используйте семена гороха, потому, что они могут взойти у вас в горшке. А нам необходимо, чтобы это был горох, который будет медленно, но верно, разлагаться под действием почвенной микрофлоры в том грунте, куда мы посадили нашу рассаду.

Использовать это средство, чрезвычайно просто. Нам необходимо взять на такой горшочек, здесь, примерно 100 миллилитров земли, буквально десяток половинок гороха. Это обыкновенная гороховая крупа и, если мы, это не сделали при подготовке почвенной смеси, просто пальцем, внутрь, туда, в зону роста корней, заделать примерно десяток таких горошин. Дело в том, что горох относится к бобовым культурам и в своих семядолях, содержит значительное количество белка. Количество белка в горохе, может достигать 20 и более процентов. Это является, превосходным источником азотного питания для наших растений, а кроме того, масса микроэлементов, которые семена гороха, для обеспечения своих проростков, накопили в своих семядолях. Кроме того, здесь содержится достаточное количество углеводов. Углеводы поддержат микрофлору нашей почвы и будут обеспечивать благоприятные условия зоне роста корней, растворяя фосфаты, обеспечивая азотфиксацию и другие процессы в почве, которые помогут нашей рассаде, развиваться должным образом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector